Odwiedź nas na Facebook!
POGONA.PL TV

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Agama brodata jest jedną z jaszczurek polecanych dla osób zaczynających przygodę z tymi stworzeniami. Przy odpowiedniej opiece i odpwiednio wyposażonym terrarium nie sprawia większych problemów nawet początkującemu terraryście.

Nie należy puszczać agam luzem po podwórku, ponieważ sporo agam na zewnątrz zachowuje się agresywnie. Nieznając otoczenia będzie próbowała gryźć i uciekać (a biegają bardzo szybko) co wiąże się z koniecznością łapania jej oraz ewentualnym zagrożeniem ze strony drapieżników. Dopuszczalne jest trzymanie agam w wolierach zewnętrznych podczas ciepłych, bezwietrznych dni. 

Agamę najlepiej nabyć w sklepie terrarystycznym lub bezpośrednio od zaufanego hodowcy. Jeżeli kupujemy bezpośrednio od hodowcy, to warto zwrócić uwagę na jego podejście do zwierzaków, terraria, czystość hodowli.


Temat zakupu nowej agamy został wyczerpany w artykule pt. "Od czego zacząć kupno agamy".

Zależy to od tego, czy mamy dostęp do malutkich świerszczy i czy mieliśmy już do czynienia z gadami. Nie kupujmy zwierzaków od razu po kluciu. Po około miesiącu, kiedy agama jest już rozkarmiona, mamy większe prawdopodobieństwo, że będzie z nią wszystko w porządku.
Maluszki są delikatniejsze i bardziej wymagające w hodowli od starszych osobników, więc jako pierwszą agamę możemy zdecydować się na podrostka bądź agamę dorosłą.  

Nie, żadne zaświadczenie o urodzeniu w niewoli nie jest potrzebne.

Agamy są stosunkowo łatwe w hodowli, natomiast koszty mogą być spore. Szczególnie wtedy, gdy nie mamy własnej hodowli zwierząt karmowych. Takie wydatki jak sam zwierzak, terrarium i wystrój są jednorazowe. Należy pamiętac o kosztach utrzymania zwierzaka, na które składają się m. in. owady karmowe, koszt prądu, okresowa wymiana świetlówki (co ok. pół roku), profilaktyczne badania kału (co ok 4 miesiące).

Młode agamy potrafią zjeść bardzo dużo i szybko to strawić, także powinno się je karmić 2 razy dziennie, około 2h po przebudzeniu i 4 h przed snem. Młoda agama powinna dostać tyle jedzenia, ile jest w stanie zjeść. Agamkom od około 30 cm można już ograniczyć jedzenie i podawać raz dziennie. Proces ten ma na celu unikniecie otłuszczenia organizmu, który już nie rośnie i nie potrzebuje tak dużej ilości pokarmu jak w trakcie rozwoju. Dorosłe agamy można karmić co 2 - 3 dni. Między dniami karmowymi należy jednak podawać do miseczki pokarm roślinny tak, aby brodacze mogły dojeść i uzupełnić płyny. Z czasem można dorosłym osobnikom podawać więcej pokarmów roślinnych kosztem pokarmów zwierzęcych. 

Większość agam woli zlizywać krople wody ze swojego pyska lub też wystroju terrarium, niż pić bezpośrednio z miski. Strumień wody nie powinien być zbyt mocny, bo to ma być dla agamy przyjemność, a nie powód do ucieczki.

Powodów takiego zachowania może być wiele, od najedzenia przez znudzenie pokarmem, aż po chorobę - zalecamy każdy taki przypadek rozpatrywać oddzielnie. Zachęcamy do szukania pomocy na forum stosując się do obowiązującego regulaminu.

Bezpieczniej jest karmić brodacze większą ilością małego pokarmu, niż kilkoma sztukami dużego. Duży pokarm może być nie dokładnie pogryziony (bardzo często próbują go połknąć w całości), co może spowodować nie tylko zaczopowanie, które w większości przypadków niestety okazuje się śmiertelne, lecz również może prowadzić do uszkodzenia nerwów i paraliżu. Tyczy się to zarówno pokarmu zwierzęcego, jak i roślinnego (głównie twarde produkty jak marchew, jabłko itp.). Więc przestrzegamy, aby podając pokarm roślinny upewnić się, że jest on odpowiednio rozdrobniony.
Młode osobniki należy karmić pokarmem nie większym niż ich głowa 

W sezonie wiosennym i letnim można karmić agamę owadami pochodzącymi z czystych biologicznie łąk, położonych z dala od ruchliwych dróg i zabudowań. Należy jednak uważać, żeby nie podać jaszczurce owadów nienadających się do spożycia dla agam lub dla nich toksycznych. Przy skarmianiu pokarmu łąkowego należy liczyć się z faktem, iż może on przyczynić się do zarobaczenia agamy, w związku z czym należy pamiętać o okresowym badaniu kału.

 

 

Niezbędnymi suplementami diety bez których agamy nie mogą się prawidłowo rozwijać jest wapń oraz witaminy przeznaczone dla gadów. Zarówno jedno, jak i drugie stanowi posypkę na owady karmowe. Wapń powinien nie zawierać witaminy D3, natomiast witaminy mogą ją zawierać. 

Osobniki od około 35 cm wzwyż mogą dostawać taki pokarm, jako urozmaicenie diety. Niektóre jedzą oseski chętniej, inne na nie nawet nie zwrócą uwagi. W związku z tym, że noworodki mysie są bardzo wartościowym pokarmem, można je podawać raz na około miesiąc. W przypadku samic w ciąży zalecane są noworodki szczurze, które posiadają więcej wapnia niezbędnego do budowy skorupy jajek. W tym przypadku podjemy noworodka raz w tygodniu.

Nie można agamy karmić samymi mącznikami. Podstawę diety powinny stanowić owady karmowe takie jak: świerszcze, karaczany, szarańcza. Mączniki i drewnojady skarmia się tylko w ramach urozmaicenia diety. Mączniki mają twardy chitynowy pancerzyk, który może doprowadzic do zaczopowania sie agamy.

Pokarm roślinny powinien stanowić 30 - 40% diety agam brodatych, dlatego też liście, kiełki można podawać codziennie (zmniejszamy ich ilość jedynie w wypadku wystąpienia rozwolnienia). Natomiast warzywa i owoce podajemy sporadycznie, w ramach urozmaicenia diety. Przy czym należy pamiętać o tym, aby unikać skarmiania roślin szkodliwych (zostały one wymienione w tabeli znajdującej się w dziale Żywienie). Pokarm roślinny szczególnie ten twardy (marchew, jabłka) powinien być podawany pocięty w cienkie paski (pocięte, a nie starte), krążki, kosteczki itp. mogą powodować zaczopowanie.
U agam dorosłych, po 2 roku życia można odwrócić stosunek diety roślinnej do diety zwierzęcej, na korzyść roślin. Związane jest to z tendencją do otłuszczania dorosłych osobników.  

Owady karmowe są ogólnie dostępne i można nabyć w profesjonalnych hodowlach karmowych, sklepach zoologicznych, sklepach terrarystycznych oraz na giełdach terrarystycznych. Większość hodowców zakłada własne hodowle zwierząt karmowych. 
Należy pamiętać, żeby kupować pokarm w miejscach sprawdzonych, nie zawsze kierując się tylko niską i atrakcyjną ceną. Zarobaczona karmówka jest najczęstszym źródłem zakażenia pasożytami przez agamy

Miska z wodą pozwala utrzymac odpowiednią wilgotność w terrarium, a także może być dla agamy basenikiem, z którego może korzystać. Jest to przydatne zwłaszcza w okresie linienia, kiedy agama może pomóc sobie kąpielą w szybszym zrzuceniu skóry 

Środowiskiem naturalnym agam brodatych są obszary półpustynne, ich organizmy są przystosowane do tego, że nie potrzebują pobierać zbyt wielkiej ilości wody. Agamy pobierają ją zazwyczaj z karmówki - z owadów oraz roślin. Często piją również wodę podczas kąpieli bądź podczas spryskiwania woda zbiornika. 

Podczas karmienia ważna jest kontrola zjedzonego pokarmu oraz tego, czy nigdzie się nie schowa. Przy wrzucaniu świerszczy do terrarium nie ma takiej możliwości, dodatkowo w nocy gdy agama śpi świerszcze mogą ją dotkliwie pogryźć, co wiąże się z długim okresem leczenia uszkodzonych tkanek, w niektórych przypadkach nawet amputacja kończyn oraz ogona.
Jeśli chcemy aby agama sama polowała na świerszcze najelpiej żeby robiła to pod nasza kontrolą.  

Im większe terrarium, tym lepiej, jednak zasada ta nie dotyczy osobników chorych lub świeżo wyklutych. Ogólnie przyjęło się zasadę, że długość terrarium powinna być 3 krotnością długości jaszczurki, a szerokość 1,5 krotnością. Wysokość może wynosić od 50 cm.

Rozmiary terrariów zostały zaprezentowane na poniższej tabeli. Należy pamiętać, że trzymanie agamy w zbyt małym terrarium prowadzi do różnych chorób oraz skarłowacenia. Trzymanie młodych agam w zbyt dużym terrarium nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ niektóre osobniki nie radzą sobie z dużym terytorium. W takim wypadku należy umieszczać agamy w mniejszym, przejściowym terrarium bądź przedzielić docelowe terrarium kartonikiem, co zapewni szybszą aklimatyzację.

Rozmiar jaszczurki Długość terrarium Głębokość terrarium Wysokość terrarium
       
< 30 cm 90 cm 50 cm 50 cm
> 30 cm 120 cm 80 cm 80 cm
2 agamy 150 cm 80 cm 80 cm

Podstawowe wyposażenie to: lampka UV (nie wytwarza ciepła lecz imitację promieni słonecznych), żarówka (źródło ciepła), termometr, kryjówka, korzeń do wspinania, podłoże w postaci papieru toaletowego lub ręczników papierowych przez pierwszy miesiąc, później wg. uznania, miska z wodą. Więcej informacji klik.

Sztuczne rośliny powinny być solidne i mocne same w sobie, tak by agama kosztując nie urwała (nie odgryzła) kawałka i nie zjadła. Początkowo, gdy nauczymy agamę jeść zieleninę, wszystko co zielone będzie w jej mniemaniu nadawało się do zjedzenia (włącznie z zielonymi rękawami naszego ubrania). Z czasem jednak jaszczurka zacznie rozróżniać co jest do zjedzenia, a co nie. W naszej hodowli zauważyliśmy, że agamy próbują sztucznych roślinek dopiero, gdy są naprawdę głodne.

Jest to sprawa indywidualna i nikt Ci nie powie jakie podłoże dla Ciebie i twojego jaszczura będzie najlepsze. Wady i zalety każdej ze ściółek opisane zostały tutaj. Dodam tylko że najczęsciej spotykane podłoża to piasek oraz kostka bukowa.

Użycie niewłaściwego podłoża jest jednym z najczęstszych powodów śmierci. W przypadku hodowli młodych agam, nigdy nie używaj sypkiego/kruszonego podłoża jak kostka bukowa, piasek, granulat itp. Wszystkie podłoża, które mogą zostać zjedzone szczerze odradzamy. Zjedzenie przez każdego smoka (niezależnie od wielkości) w/w podłoża bardzo często może spowodować nie tylko zaczopowanie, które w większości przypadków niestety okazuje się śmiertelne, lecz również prowadzi do uszkodzenia nerwów i paraliżu. Najczęściej podłoże jest zjadane podczas karmienia, gdy do karmówki przykleja się jego fragment lub jaszczur nie może trafić w swoją ofiarę i zjada ściółkę. Warto więc jest karmić zwierzaki przez podawanie im pokarmu np. na miskę. Młode brodacze trzymamy na ręcznikach papierowych, papierze toaletowym ect.

Terrarium to terrarium, a akwarium to akwarium. Agamy brodate do życia potrzebują zarówno wysokiej temperatury, jak i wysokiej wilgotności. Muszą mieć stały dostęp do świeżego powietrza, które jest cyrkulowane za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W akwarium przepływ powietrza nie jest wystarczający i gorące powietrze uciekające do góry nie będzie zastępowane przez chłodne, przez co jaszczurka będzie żyło w ciągłym zaduchu, co może wywołać groźne choroby układu oddechowego oraz przegrzanie.

Nie polecamy używania termometrów/higrometrów analogowych. Bardzo często ulegają one uszkodzeniu i pokazują nieprawidłowy odczyt, w wyniku czego jaszczury mają za wysoką lub za niską temperaturę w terrarium, co z kolei grozi m.in. odwodnieniem, przegrzaniem, problemami z prawidłowym trawieniem, infekcją górnych dróg oddechowych, spadkiem odporności itp. Lista jest bardzo długa, podałem tylko kilka przykładowych schorzeń. Wykonując kilkukrotnie testy na rożnego rodzaju analogowych urządzeniach pomiarowych zdarzało się, iż higrometr wsadzony do wody wskazywał wilgotność 50%, a termometr w warunkach pokojowych w lipcu temperaturę 10°C. Warto więc zainwestować kilka złotych (nowy termometr 10-40 zł) więcej w termometr/higrometr z sondą (koszt około 20 zł) i spać spokojnie.

Może to być świetlówka kompaktowa bądź świetlówka rurowa, byle by emitowała promienie UVB. Dla agam brodatych najlepiej by było to 10%. Świetlówki rurowe z racji swojej budowy mają większy zasięg i lepiej się sprawdzają w długich terrariach. 

Tak - świetlówka emitująca promienie UVB stanowi niezbędny element wyposażenia terrarium, ze względu na to, że warunkuje ona prawidłowy rozwój zwierząt (zapobiega wielu poważnym chorobom, takim jak krzywica czy MBD, umożliwia wytwarzanie witaminy D3, jak również wchłanianie wapnia).

Nie - należy pamiętać, aby zakupić świetlówkę przeznaczoną do zbiorników o pustynnym czy stepowym wystroju, czyli emitującą 10% lub więcej promieni UVB.

Świetlówka powinna znajdować się wewnątrz zbiornika, bowiem użyteczne spektrum światła UVB nie przechodzi przez szkło, plastik czy drewno. Ponadto należy pamiętać o tym, aby jaszczurki miały możliwość podejścia na odległość 30 cm od świetlówki.

Przyjmuje się, że rurowe świetlówki terrarystyczne należy wymieniać regularnie co 6 - 8miesięcy, ze względu na to, że po tym okresie mimo iż świecą, przestają emitować skutecznie promienie UVB (okres ten wydłużony jest w przypadku świetlówek kompaktowych - w tym przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta).

Temperatura dzienna w zbiorniku, w którym zamierzamy hodować agamy brodate powinna utrzymywać się na poziomie od 25 do 34°C, przy czym pod promiennikiem może dochodzić nawet do 40°. Temperatura średnia w ziorniku nie powinna przekraczac 30 st. Nocą może spadać do 22°C. Temperaturę tą powinniśmy zmierzyć termometrem cyfrowym z sondą po około 6h działania ogrzewania w terrarium.

Kable, jak również maty grzewcze montowane są zazwyczaj na powierzchni dna terrarium lub bezpośrednio pod dnem. Wydzielając ciepło elementy te nagrzewają podłoże i dno, z których ku górze unosi się ciepłe powietrze. Powietrze w tak ogrzewanym terrarium bardzo szybko wysycha do poziomu, przy którym może u zwierząt wystąpić poważne podrażnienie błon śluzowych i oczu. Dodatkowo wysuszone podłoże zaczyna pylić co w połączeniu z niską wilgotnością może w konsekwencji przy długotrwałym stosowaniu doprowadzić do chorób układu oddechowego gadów.

W warunkach naturalnych agamy odbierają ciepło docierające z góry i dodatkowo za pomocą zmian ubarwienia grzbietu mogą regulować ilość przyswajanej energii cieplnej. Natomiast w przypadku użycia kabli grzewczych i mat, zwierzę nie ma możliwości regulacji docierającego ciepła ani też nie odczuwa zwiększonej temperatury co może doprowadzić do śmierci z przegrzania. Poza tym agamy instynktownie poszukują ochłodzenia w niższych partiach terrarium (np. kopiąc nory) i nie powinny być dogrzewane od spodu. 

Dodatkowo w przypadku umieszczenia kabla wewnątrz zbiornika i bez osłony istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia go przez kopiącego zwierzaka co w przypadku przebicia może zabić zwierzę.

Choć w przypadku użycia kamieni ze względu na małą ich powierzchnie nie istnieje tak duże ryzyko przesuszenia powietrza, agamy wygrzewające się na nich samodzielnie mogą nie wyczuć momentu, gdy ich ciało ulegnie przegrzaniu. 

Wilgotność utrzymujemy na poziomie 50 - 60%. Pomocne do tego może okazać się codzienne zraszanie nadających się do tego elementów wystroju zbiornika.

Najlepszym rozwiązaniem jest użycie grubej warstwy podłoża, które podczas spryskania wsiąknie wodę i przez dłuższy czas ją oddaje. Umieszczenie w terrarium miski z wodą niedaleko źródła ciepła również znacznie podnosi wilgotność w terrarium.

Wszystko tutaj zależy od wielkości terrarium oraz od ogrzewania. Nasze terraria są spryskiwane 2-3 godziny po włączeniu ogrzewania i co kolejne 3 godziny oraz pod wieczór, gdy brodacze szykują się do snu. Warto również przed snem wywietrzyć terrarium.

Zjawisko to nie ma jednego znaczenia. Kiedy agama staje na wszystkich łapach, napręża się, stroszy brodę, ma otwarty pysk i syczy, znaczy to, że czegoś się przestraszyła i dlatego przyjmuje taką pozę. Agama luźno leżąca pod promiennikiem z otwartym pyskiem reguluje w ten sposób temperaturę swojego ciała.
Długotrwałe przebywanie w takiem pozycji oraz towarzyszący jej ciężki oddech może wiązać się z chorobami układu odechowego. 

Jest wiele powodów, z których agamy mogą kopać. Zauważyłem, że przed snem jaszczura lubi sobie w ten sposób przygotować podłoże - w ten sposób szuka chłodniejszego miejsca do snu. Jeśli jednak agama kopie uporczywie i to w całym terrarium, dodatkowo jest to samica, należy pomacać jej brzuch, ponieważ może okazać się, że nasz zwierzak jest w ciąży (nawet gdy samica nie miała kontaktu z samcem może złożyć jajka - tzw. ciąża urojona). Kopanie w terrarium można również zaobserwować u osobników które zostały dopiero co do terrarium wsadzone (sprawdzanie terenu) oraz w przypadku, gdy agamom jest za gorąco - instynktownie próbują dokopać się do chłodnego i wilgotnego podłoża.

Rzadko zdarza się, aby agama przejawiała agresję w stosunku do ludzi. Są to spokojne, sympatyczne zwierzaki, które atakują tylko po uprzednim ostrzeżeniu - stroszenie brody, otwieranie pyska, syk. 

Agama daje nam do zrozumienia, że się czegoś przestraszyła. Wyeliminujmy źródło stresu i dajmy agamie spokój, w przeciwnym razie może się to zakończyć bolesnym ugryzieniem.

Agamki w ten sposób porozumiewają się - wavingują. Zazwyczaj ten gest wykonują osobniki uległe, jednakże są również inne interpretacje takiego zachowania

Agam nie powinno się łączyć z żadnymi innymi gatunkami. Są to bardzo terytorialne zwierzęta i każdy intruz w ich terrarium musi zostać przepędzony lub zjedzony. Jeśli chcemy mieć wiele jaszczurek w jednym terrarium, to najlepiej trzymać w nim kilka samic agam brodatych. 

Oczywiście, że można hodować tylko jedną sztukę. Jeśli chcemy mieć dwie, a nie chcemy ich rozmnażać, to zakupmy dwie samice. Jeśli chcemy rozmnażać, to najlepiej harem – samca i dwie samice.

Kupując młode agamy w większości wypadków nie mamy pewności odnośnie ich płci. Nierzadko zdarza się, iż kupujemy 2 samice, a po osiągnięciu przez nie 30 - 35 cm długości okazuje się że są to dwa samce. Jako odpowiedzialni opiekunowie powinniśmy od razu rozdzielić agamy, ponieważ dwa samce nie będą się tolerowały i prędzej czy później dojdzie między nimi do walki (o terytorium i dominację), która może zakończyć się poważnymi obrażeniami u jaszczurek, a nawet śmiercią.

Agamy to nie ssaki i nie rozpoznają mniejszych przedstawicieli swojego gatunku. Dla dorosłego gada wszystko co jest mniejsze i się rusza jest przeznaczone do zjedzenia. Nawet jeśli początkowo większy osobnik nie będzie zainteresowany mniejszym, to w każdej chwili może się to zmienić(nawet po kilku miesiącach wspólnego "mieszkania"). Dopuszczalna różnica w długości agam trzymanych razem wynosi ok 5 cm i warto przestrzegać tej zasady, mając na uwadze dobro naszego podopiecznego.

Trzymanie pary (samca i samicy) zawsze było sporną kwestią w środowisku hodowców. Jednym się udaje ten zabieg, a drugim nie. Wszystko zależy od charakteru danych osobników (na który nie mamy żadnego wpływu), który można poznać dopiero, gdy dzieje się coś złego. W większości przypadków samica zostaje zdominowana przez samca nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Prowadzi to do spadku odporności, a w późniejszym czasie różnych chorób podklinicznych. Często dochodzi do tego stan wycieczenia organizmu w wyniku ciąży i bardzo często kończy się to śmiercią jaszczurki.

Drugą ważną przyczyną dla której nie powinno się trzymać razem pary, jest zapłodnienie młodej samicy (do 40 cm). Z Agamami w tym przypadku jest bardzo podobnie jak z ludźmi, to że czternastolatki mogą rodzić dzieci, to wcale nie znaczy że jest to dla nich dobre. Młode samice mają problemy z zatrzymaniem jaj, w wyniku czego muszą zostać operowane i wysterylizowane (czyli w przyszłości nie będą mogły mieć młodych). 

Samica spodziewająca się jaj powinna mieć zapewniony spokój - dlatego przez cały okres ciąży i pomiędzy kolejnymi miotami, powinna przebywać sama w osobnym wyposażonym zbiorniku. Nie powinno sie dopuszczać do więcej niż jednego zapłodnienia w sezonie, więc w rezultacie może sie okazać, że samiec i samica będą mieszkać oddzielnie przez cały rok. 

Nie warto poświęcać życia agamy (jeśli nie zależy Ci na jej życiu to chociaż szanuj pieniądze które na nią wydałeś), aby uczyć się na błędach.

Wszystko zależy od zachowania agamy, temperatury panującej w pokoju oraz od wielkości zwierzaka. Żeby móc puścić agamkę po pokoju, powinna mieć minimum 30 cm. Jeśli widzimy, że agama jest ciemna, zestresowana lub jest zimna kiedy ją dotkniemy, należy ją umieścić z powrotem w terrarium.

Linienie jest jak najbardziej normalnym procesem, który nie powinien niepokoić żadnego hodowcy. Jedyne o czym należy pamiętać to fakt, że agamy zrzucają stary naskórek partiami i często towarzyszy temu ocieranie się o różne elementy wystroju zbiornika, czy też zjawisko "nadymania oczu". Dobrze jest wówczas podnieść wilgotność w terrarium, czy delikatnie zrosić jaszczurkę. Często wylinka potrafi schodzić nawet kilka tygodni. Więcej o wylince tutaj.

Pogona vitticeps nie występuje zjawisko autotomii. Ogon może zostać odgryziony przez inną agamę, złamany, przygnieciony, jednak nigdy nie może zostać odrzucony.

W celu stymulacji do rozmnażania można agamy przezimować. Na jesień ogranicza się karmienie, oraz zmniejsza się stopniowo temperaturę. Później już całkowicie wyłączamy promienniki i inne źródła ciepła oraz światła. Takie warunki w terrarium powinny trwać około 2 miesiące. Po tym czasie zaobserwujemy częste kopulacje, jeśli posiadamy parkę. Czasami agamy same na jesień robią się osowiałe, mniej jedzą. Wtedy schłodzenie jest wręcz wskazane, skoro same to wybierają. Więcej o zimowaniu tutaj.

Niektóre agamy klują się z krzywym już ogonkiem. Najczęściej jednak zostanie on podgryziony lub odgryziony przez inne agamy. U agam pokrzywiony, zdeformowany ogon bardzo często jest objawem krzywicy, która pojawia się w skutek niedoboru wapnia w diecie i/lub braku naświetlania promieniami UV-B.

Są różne przyczyny, z których agamy mogą się tak zachowywać. Najczęściej jest to aklimatyzacja, późna jesień. Jeśli jednak agama nie chce jeść, chudnie należy zrobić badanie kału, bo agamka może być chora.

Kilkanaście, zależy to od warunków, karmienia, przebytych chorób. U samic ma na to wpływ także liczba miotów i ilość składanych podczas miotów jaj. Średnio jest to wiek 10-12 lat.

Od samego początku należy zapewnić jaszczurce świetlówkę UV, która nie może znajdować się większej odległości od gada niż 30 cm. Regularnie podawajmy wapń i witaminy.

Należy pobrać próbkę kału od agamy do pojemniczka na kał (który dostaniemy w każdej aptece) i zawieźć do lekarza weterynarii specjalizującego się w zwierzętach egzotycznych. Koszt takiego badania to przeważnie 20 zł. Badanie kału jest jedną z podstawowych analiz wykonywanych w schorzeniach przewodu pokarmowego. Umożliwia ono ustalenie przyczyny choroby zakaźnej jelit oraz choroby pasożytniczej przewodu pokarmowego, które są najczęstszą przyczyną chorób u agam.

Na sposób ubarwienia naszych podopiecznych również znaczny wpływ ma pora dnia, proces aklimatyzacyjny, stan zdrowia czy temperatura w terrarium. Po przebudzeniu agamy są mało aktywne, z reguły przybierają ciemne barwy, aby przyciągnąć do siebie większą ilość ciepła. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury ciała zwierzęta stają się jaśniejsze. 
Jeśli jednak gad jest ciemny przez cały dzień, leży nieruchomo i mruży oczy jest to oznaka choroby.

Są to zazwyczaj objawy zimowania, jednakże należy równiez sprawdzić kał, aby wykluczyć inwazje pasożytów

Podrostki jedzące 2 razy dziennie powinny oddawać kał co dzień, większe osobniki w zależności od organizmu co 2-4 dni. Jeśli jednak agama nie oddaje kału przez 7 dni jest to poważny sygnał i należy rozważyć zaczopowanie agamy.

Odpadowe produkty procesu trawienia składają się z części ciemnej - strawiony pokarm oraz skrystalizowanego moczu (kwas moczowy). Kwas może przybierać kolor od śnieżnobiałego, przez kremowy i żółty aż do pomarańczowego. Niepokoić się należy, gdy kwas przebarwia się na różowo lub są na nim smużki krwi. Gdy kał jest bardzo wodnisty należy ograniczyć podawanie roślin które prowadza do rozwolnienia, jeśli to nie pomaga nalezy zbadać kał (opisane powyżej).

Najczęstszymi robaczkami w terrarium są skoczogonki. Są podłużne, mają około 1-2 mm długości. Poruszają się szybko, skaczą. Skoczogonki są zupełnie niegroźne, nie pasożytują na zwierzakach, żywią się odchodami i resztkami pokarmowymi w terrarium. Roztocza wyglądają zupełnie inaczej. Są okrągłe, półkuliste i poruszają się płynnie, wolniej od skoczogonków.

Nie! Każdorazowe podanie leku wiąże się z osłabieniem organizmu. Leki powinny być podawane tylko po zleceniu ich przez lekarza weterynarii specjalizującego się w gadach.

Krzywica objawia sie deformacją kości np. powyrzywianymi łapkami, krzywym ogonem. Bierze się ona z braku uvb i braku wapnia w diecie. W sklepie najlepiej żeby sprzedawca pokazał Ci brodacza i żebyś mógł zobaczyć jak zwierzak sie porusza. Nietypowe ruchy na pewno zauważysz - będzie to albo krzywy chód albo czołganie się agamy.

Niestety tak. Dlaczego niestety ? Dużo osób nie zdaje sobie sprawy z dużych kosztów opieki nad ciężarną samicą oraz nad młodymi, w wyniku czego wartość agam jest zaniżana i często są dostępne już od 30 zł. Hodowcy najpierw robią, później myślą. Rozmnażanie agam nie jest dochodowym biznesem i już niejeden pseudo businessman się o tym przekonał, zderzając się z rzeczywistością. Bardzo często do tego biznesu trzeba dużo więcej dołożyć, niż tak naprawdę jest się w stanie zarobić.

Tuż przed kopulacją samiec w ten sposób przytrzymuje swoją partnerkę. Jest to zjawisko naturalne, choć może wyglądać brutalnie. Samicy jednak nic się nie stanie, ewentualnie mogą pozostać drobne ranki, które po pewnym czasie się zagoją.

Zaraz po zalotach następuje kopulacja. Samiec gryzie samicę w kark, w celu przytrzymania jej. Następnie wchodzi na jej grzbiet lub kładzie się zaraz obok i podsuwa swój ogon pod jej kloakę. Dopiero wtedy wprowadza jedno półprącie. Kopulacja może trwać nawet kilka sekund, jeżeli samica będzie chciała się wyrwać. Zazwyczaj trwa ona kilkanaście minut.

Samicy będącej w ciąży należy zapewnić maksimum spokoju. Jeżeli przebywa z samcem, należy samca od niej oddzielić. Ważna jest właściwa dieta,obfita i bogata w wapń i witaminy. Gdy agama szuka miejsca do złożenia jajek i zaczyna kopać, należy wsadzić do terrarium pojemnik z wilgotnym włóknem kokosowym/ziemią ogrodniczą.

Najlepiej zastosować wilgotny vermiculit lub perlit. Jeśli agama przekopuje całe terrarium w celu znalezienia odpowiedniego miejsca do złożenia, a nie mamy odpowiedniego podłoża, to dajmy obojętnie co, byle by się nadawało do rozkopania i było wilgotne.

Nie ma tutaj złotego środka, wszystko zależy od nas samych. Sposób wykonania oraz opisy inkubatorów można znaleźć na forum w dziale zrób to sam.

Najlepiej sprawdza się wermiculit lub perlit.

Zaraz po ich złożeniu jaja przenosimy do inkubatora. Uważamy, aby ich nie obrócić, bo zarodki mogą się utopić. Zakopujemy je do połowy w vermiculice lub perlicie. Można stosować ziemię ogrodniczą lub torf, jednak najlepsze i najskuteczniejsze są te 2 pierwsze podłoża. Podłoże powinno być lekko wilgotne. Temperaturę utrzymujemy w granicach 27-31*C. Po około dwóch miesiącach (zależnie od temperatury) klują się małe agamki.

Świeżo wyklutym młodym zapewniamy ciepłe terrarium, obowiązkowo z lampką UV. Jako podłoże najlepiej użyć ręczników papierowych lub nie farbowanego papieru toaletowego. Agamy zaczynają jeść po kilku dniach od wyklucia, gdy tylko wchłoną im się woreczki żółtkowe które stanowiły ich pokarm podczas przebywania w jajku. Podajemy im wylęg świerszcza obsypany preparatem witaminowym bądź wapniowym. Młode agamki spryskujemy nawet 3 razy dziennie. Zauważyłem, że maluszki, które mają za sucho są osowiałe, mało aktywne i niechętnie polują. Pamiętajmy że, aby uniknąć późniejszych pretensji od nowych właścicieli młode agamki należy sprzedawać dopiero po osiągnięciu przez nie 15 cm długości (miesiąc życia).

Uwagi końcowe:
•  Znajomość odpowiedzi na powyższe pytania to tylko namiastka tego co należy wiedzieć o hodowli Pogona vitticeps, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z całym opisem zamieszczonym na stronie.
•  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lepiej jest zadać pytanie na forum, czy też zasięgnąć opinii weterynarza niż wyrządzić krzywdę zwierzakowi!

Autorzy FAQ:
•  Crowin,
•  Melissa,
•  Rewja,
•  Doniec

Źródła:
•  Pogona.pl
•  Własne doświadczenia
•  Terrarium.com.pl

Korekta:

•  Kalinka
•  Kurimu

Podziękowania:
•  miniu993


Energooszczędne lampy Spotline kupisz z rabatem. Sprawdź ofertę na lampy Aquaform , zapytaj o rabat. Do każdego domu lampy stojące duże i małe. Polskie lampy aquaform zapytaj o cenę.